Sisu

• Sammud

Hea snaipriks olemine eeldab palju harjutamist, kannatlikkust ja teadmisi. Oma oskuste arendamiseks pühendatud jõupingutused mõjutavad otseselt teie võimet kasutada vintpüssi igas olukorras, eriti kui teil on surve - näiteks võistlustel või lahingus.

Sammud

1. meetod 7-st: valige vintpüss

1. 

   Püss peab kõigis aspektides vastama snaiprite vajadustele. Madala kvaliteediga või väga kalli vintpüssi valimine võib toimimisel teie jõudlust mõjutada.
   • Võtke arvesse vintpüssi kaubamärki. Enamik kaubamärke on head, kuid praegusel relvaturul võivad need olla väga kallid. Spekuleerige, kuna kohalike kaupmeeste ja veebimüüjate vahel võivad hinnad märkimisväärselt varieeruda.
   • Reeglina on kordusvintpüslid täpsemad ja nende tuleaeg on kiirem kui nende ekvivalendil (hinna ja kvaliteedi osas) poolautomaatselt (automaatse laadimisega). Viimane partii AR15 ja selle variandid saavutasid palju suurema täpsuse ja öeldakse, et need võivad saavutada MDA (nurga minut) täpsuse. See tähendab, et nad suudavad teha nurga minutiga (täpselt 1 91,44 meetris), olles parimate kordusrelvade kõva matš.
   • Kiiremad pöörderaadiused võimaldavad raskemaid kuuli püssist täpsemalt projitseerida. Näiteks võib 22,2 kaliibriga, mille pöörderaadius on 1:12, tulistada täpselt 2,59 - 3,36 g kuuliga, samal ajal kui kaliibriga, mille pöörderaadius on 1: 9, saab tulistada täpsus, mis tahes mürsk vahemikus 2,59–4,21 g. Mingil määral võib kompenseerida kaliibri 223 kalduvus pärast sihtmärgi löömist kukkuda.
     • Suurematel pöörderaadiustel on puudusi: tulekahju kiirus võib vähendada selle kiirust 1% kuni 2%, relva tünn võib olla täiendavalt kahjustatud ja mürsu ülehindamine võib eesmärki vähem kahjustada (see on vähem , Kuid).

2. meetod 7-st: vali kaliiber

1. 

   
   
   Sihtmärkidel treenides (või lihtsalt „sihtides“) kasutage alati ühte.308. Pange kinni vintpüssi kuulide külge (erinevalt 22LR-st, mille kuulidel on otsast lõpuni sama läbimõõt) hõlpsasti tuvastatav, kuna need on otsas kitsendatud. Nendes laskemoonades on kõrgem püssipulbri kontsentratsioon kuuli kohta, mille tulemuseks on suurem tulekahju määr. Muidugi, kui see on liiga kallis, pakub vähemalt 22LR-ga harjutamine teile kogemusi väga mõistlike hindadega.

2. 

   
   
   Laskevõistlustel on soovitatav kasutada selleks laskemoona (“tikuaste”). See on järjekindlam ja täpid on eriti hea kvaliteediga; sihtmärgi laskmiseks on odavam laskemoon hea.

3. 

   Väikeste loomade jahtimiseks (väiksemad kui koiotid, näiteks oravad, küülikud, linnud jne)), valige o.22LR. Asjaolu, et see on vaikne ja madala tagasilöögivõimega, muudab harvem oma saagi eemale peletama, kui ta laskmise korral mööda laseb, võimaldades uusi katseid. Mõned võimsamad laskemoona 224 kaliibriga töötavad 22LR-s suurepäraselt, lisaks oma ulatuse laiendamisele.

4. 

   
   
   Suuremate loomade (näiteks koiotide ja isegi väikeste metssigade) küttimiseks on väikseim soovitatav laskemoon do.223. Kuigi sellise suurusega loomi on võimalik väiksema laskemoonaga tappa, on hädavajalik tabada surmav lask; vastasel juhul võib animatsioon surra aeglaselt ja valusalt või lihtsalt mitte surra. Ehkki väiksematele loomadele võib laskemoona suurus 308 olla liialdamiseks lähedane, soovitatakse midagi selle suuruse ümber.

5. 

   Metsloomade (metssea, hirve jt) jahtimiseks), nende loomade (hirved, põhjapõdrad, karud, põdrad ja peaaegu kõik teised) moodustamiseks piisab 6–30 kaliibriga laskemoonast. Isegi a.223 saab nende loomadega hakkama, kuid väiksema laskemoona korral on laskmise täpsus palju olulisem. Kui kasutate seda tüüpi jahipidamiseks väikese läbimõõduga laskemoona, siis projitseeritakse raskemad kuulid kiiremini sihtmärgi poole.
   • Suuremad gabariidid, nagu näiteks.338 Winchester Magnum või kuskil vahemikus 45-70 või isegi suuremad, on kasulikud suurte proportsioonidega metsikute saagiks, nagu pühvlid ja muud loomad kogu maailmas. Ehkki paljud võivad väita, et täpsus on jahipidamisel olulisem kui kaliibri suurus - mõned giidid soovitavad näiteks oma giididel oma klientidele üks 270 vastu karu või põtru, kui nad suudavad täpselt tulistada, samal ajal kui võimsama laskemoona asemel, näiteks do.300 Winchester Magnum.

6. 

   Ehkki kui tegemist on peamiselt loomade ja staatiliste sihtmärkidega, on inimese jaoks tulistamiseks vajalik a.223 laskemoon enam kui piisav, kuid um.308 või muu kaliibriga laskemoon on kindlasti parem, kuna need põhjustavad suuremat kahju, kui elutähtsaid piirkondi ei tabata, ja mõjutavad rohkem neid, kes kannavad paksemaid riideid kui kergem laskemoon, näiteks 223.

7. 

   Täppkaal on midagi, mida tuleb arvestada, kuid enamasti on see vähem asjakohane kui selle kuju. Kuuli mass on esitatud graanulites, mõõtühikus, mida kasutatakse sageli ka püssirohu puhul.
   • Sihtpraktikas ja väikeste loomade jahil eelistatakse kergemaid täppe. Selle suurem kiirus tagab sirgjoone mõnesaja meetri kaugusel püssirohust. Mürsk tabab sihtmärki suurema kiirusega, mis muudab juhtimise vähem vajalikuks.
   • Sportjahtimisel on eelistatavad raskemad kuulid. Sihtmärgiga kokkupuutel kannavad nad lühema aja jooksul rohkem energiat, muutes need surmavamaks. Lisaks vähendavad need liigse sissetungimise võimalust. Suurematel vahemaadel võivad ballistiliste koefitsientide (mürsu õhu kaudu liikumise lihtsus) tõttu raskemad kuulid teha sirgemad trajektoorid kui kergematel ja lõpptulemus mõjutab neid külgtuul vähem.
   • Näide, mis põhineb numbril 223 (iga vintpüssi kaliif ja mudel käituvad erinevalt): 2,7 g (1127,7 m / s) kuul 91,4 m juures langeb (ilma nullpunktita) 2,5 cm. 457,2 m kõrgusel hoiab mürsk umbes 85% kiirusest.
   • Uudishimu: kui vabastate kuuli käest täpselt samal ajal kui teine ​​sama raskusega mürsk püssi tünni küljest (tulistati maapinnaga paralleelselt), löövad KAKS kuuli sama hetkega maapinnale. Gravitatsioonil on sama mõju peatatud kuulil ja teisel, mis liigub läbi õhu.

3. meetod 7-st: Turvasoovitused

1. 

   Oletame, et KÕIK tulirelvad on laaditud ja tulistamisvalmis, kuni ISIKLIKULT KONVERENTSITAKSE, et ajakirjas pole laskemoona. Relvade käsitsemisel kasutage kollast plastikust lippu, mis näitab, et klamber on tühi.

2. 

   Hoidke oma ümbrust, eriti suunda, milles te kavatsete pildistada. Kiire vintpüssi laskemoon võib katta kilomeetreid. Enamik täppe suudab läbi torgata majade krohviseinu.

3. 

   Suunake oma püss AINULT sellele, mida kavatsete lasta. Vastasel juhul hoidke silindrit kindlas suunas (maapinna poole).

4. 

   Hoidke sõrme päästikult eemal ja lukustatud lukustus, kuni kavatsete seda vajutada.

5. 

   Kodus hoidmisel veenduge, et teie relv ja laskemoon oleksid kõigi eest kaitstud. Lapsed ja relvad ei sobi.

6. 

   Lugege kindlasti läbi ja mõistke järgmist: Kuidas tulirelva käsitseda. Kõiki juhiseid tuleb alati järgida.

4. meetod 7-st: valige asukoht

1. 

   Valige sobiv koht (teie turvalisuse tagamiseks), kus saate end mugavalt positsioneerida. Paberi sihtmärkidel (jms) tulistades on mugavus teie eesmärk number 1. Peate saama harjutada parimatel võimalikel tingimustel. Loomi pildistades ei näe te neid. Isegi oravatel on kiskjate (antud juhul teie) avastamise eriline mõte. Kui nad sind näevad, põgenevad nad tõenäoliselt ära ja enne uuesti ilmumist läheb mõni aeg.
   • Enda kõrgemal positsioneerimine võib loomadega suheldes olla hea mõte, kuna see võimaldab teil vaadata piirkonda laiemalt. Kuid maskeerige end kindlasti paksemate ja kõrgemate metsade vahel või roomake.
   • Suurema saagikoguse korral võib nende harjumuste ja asukohtade analüüsimine mitme sama piirkonna reisi jooksul olla väga kasulik. Kui avastate, et hirve põgenemistee kulgeb pika sirge kaudu, sundige teda seda rada järgima, seiske valvurina ja oodake, kuni ta sealt läbi pääseb.

Meetod 5/7: positsioonid

1. 

   “Benchresti moodus”: See hoiak pakub kõige rohkem täpsust, ehkki see on vähem kui teie relva asukoht. See võimaldab teie vintpüssil puhata muul kui teie kehal või maapinnal.
   • Selline hoiak tagab stabiilseima platvormi ilma snaiprite sekkumiseta. See võimaldab kasutada ulatust / ulatust, nii et olete relva käes hoides kindel, et vea tehes on see teie süü. Jahti pidades on parem kasutada madalamaid tuge, kuna tõenäoliselt ei ole teie käsutuses pinki.

2. 

   ’Allapoole: Muide, kõige täpsem poos püssi kasutamisel põllul. Kõige tavalisem seisukoht on lamatud jalgadega kõht, jalad kõverdatud, osaliselt toetuvad põrandale ja vintpüss surutakse vastu õla. See asend sarnaneb "Y" kujuga ja on kõige stabiilsem relva tagasilöögi pehmendamiseks. Tagasilöögi summutamine annab suurema täpsuse suurematel vahemaadel. Lisaks tuleks seda lisada, teie hingamine on see, mis lööki kõige rohkem mõjutab.
   • Kui relva esiosa jaoks on olemas bipod või mõni muu tugi, on ideaalne kasutada tagaosa all oma tugikätt (see, mis ei vajuta päästikule). Selle abil on võimalik oma ulatuse / ulatuse tõus täpsemini positsioneerida.
   • Kui relva esiosa hoidmiseks pole ühtegi bipodi ega muud eset, peaks teie toetav käsi seda toetama - see annab teile vähem tugevust kui bipod, nii et investeerige kvaliteetsesse, sõjaväe stiilis nahast bandolieri. Reguleerige õlarihm tugivarrel. Selleks kinnitage see esi luku külge ja mähkige teine ​​ots oma biitsepsi nii kõrgele kui võimalik. Seejärel pange oma käsi läbi vintpüssi ja lindihoidiku vahelise ruumi. Lõpuks, päripäeva liigutades, hoidke oma esikäega püssi esiosa all, luku lähedal.
   • Samuti võite improviseerida bipodi või statiivi või paigutada vintpüssi esiosa teisele kindlale pinnale, näiteks seljakotile.

3. 

   Keerutatud / põlvili: See asend on tunduvalt vähem stabiilne kui lamades. Kükitamiseks on mitu võimalust.
   • Väga levinud viis on istuda ühel jalal toetatud jalal põrandal, asetades teise jala võimalikult keha ette, mis viib põlve näole lähemale. Millegi selja toetamine pole halb mõte. Siis paned vintpüssi oma kätte, mis puhkab su põlve ees.
   • Samuti võite kõva pinna taga põlvitada või küürutada, nii et toetate relva (või veel parem: bipodi) esikülge selle vastu. Või võite kasutada põlvitamiseks "rulli", mis pole midagi muud kui vana vaip, vana särk või püksid, mis on kokku rulli keeratud ja kinnitatud kleeplindiga, mis on kleebitud kingapaelte ja põranda vahele. See asend sõltub ka “vasarast”: suurema stabiilsuse tagamiseks suunake oma esijala varbad sisemuse poole, sama käevarre poole, mis vajutab päästikule. Selles asendis on võimalik hästi tulistada 411,4 meetri kauguselt.

4. 

   ’Seistes: Seda positsiooni ei soovitata, kuna see on teiste positsioonidega võrreldes väga ebatäpne. Parim viis püsti seismiseks on aga toetuda puule või kivile, et vähem kiikuda.
   • Veel üks trikk on alustada püstolist, mis puhkab õlal, suunates taeva poole, kui päästik käsi on laos ja teie tugivarras esiosas. Langetage püssi, kui painutate oma käsi puusade poole; nõjatu tagasi ja hinga aeglaselt, kui relv kohandub põse toega. Nõuetekohase väljaõppe korral on võimalik tulistada täpselt kuni 274,3 meetri kaugusele.

Meetod 6/7: tehnikad

1. 

   Valige vintpüssi asend. Tavaliselt varieerub see inimeselt ja see sõltub ka olukorrast suuresti. Kuid kõige sagedasem positsioon on püstoli seljatoel kaelarihmal (veidi kaenla kohal), põsega kergelt vastu varrukat, vaadates ulatust / ulatust kõige lõdvestunud asendis. Suurema kaliibriga, suurema vaevaga vintpüsside korral peaks relv olema paigutatud nii, et see toetuks osaliselt rinnalihasele.
   • Nuuskimise praktikas on oluline element "põske tugi" või "tagumiku tugi". Sellega surutakse teie lõualuu tugevasti vastu alust ja see võimaldab risttalade õiget joondamist ja kalibreerimist. Kaelarihm pehmendab relva tagasilööki. Ilma hea põse toeta on teie sihitud parallaks tagatud ja te ei saa kunagi ühtegi vintpüssi optilist oskust.

2. 

   Küünarvarred tagumiku all (kui need seisavad) või relva esiosa all, kus on ilmselgelt käepide. Küünarvarre tuleb asetada hästi ette, tavapärasesse kaablisse, mis on tavaliselt silindri ees umbes 35 cm.

3. 

   Pöörake tähelepanu oma hingamisele. See mõjutab relva stabiilsust ja võnkumist, mis omakorda mõjutab laskude järjepidevust.
   • Märkus. Abiks võib olla ka rõhu all pildistamise harjutamine, mis seisneb väsimusolukorras järjest mitme võtte tegemises järjest. Proovige joosta umbes 400 meetrit või tehke oma südame löögisageduse tõstmiseks kõik endast olenev ja tehke piisavalt pingutusi, et käsi kipitada. Õppige lihase värisemist kompenseerima. Kui harjutate ainult paberi sihtmärkidega, jätke see osa vahele, kuid jahipidamise või võitlusolukordades ei saa te oma lihaseid lõdvestada. Püüdke vähemalt näha, mil määral mõjutab väsimus teie võimet sihtida.
   • Hingamisvõtteid on erinevaid. Sageli soovitatakse hoida kopsud peaaegu täis, hoida hinge kinni ja oodata, kuni retikulaar on üle eesmärgi.
   • Bandolier on iga snaiperi jaoks hädavajalik. Püsti laskmine on tõesti väsitav, eriti seetõttu, et peate tünni toetama. Ribajaam aitab teil raskust toetada ja annab snaiprile palju suurema täpsuse.
   • Kui teil on kõht või põlved, on ideaalne võimalus suu ja kõri avamiseks kopsudest peaaegu kogu õhu väljutamiseks, kuni keha on lõdvestunud. Puhka: kui pulss on piisavalt madal, võid sel viisil püsida umbes 10 või 15 minutit; ole kannatlik ja oota, kuni võrk on sihtmärgist üle.
   • Pärast mõned korrad väljahingamisliigutusi harjutades märkate, et retikkel liigub sünkroonis teie südamelööke. Peate laskma löögi vahel (kui südamelööke vähendate), mis enamasti pakub stabiilsust (see saab olema vaid sekundi murdosa, kuid just sel hetkel jõuate suurima täpsuseni).
   • Proovige vältida silmade liigset koormamist. Kui vaatate ulatust rohkem kui 15 sekundit, peate arendama parallaksi või kaotama keskendumise sihtmärgile.

4. 

   Kaaluge päästiku tõmbamist. Päästikut (mis tahes tüüpi päästikut) tõmmates tõmmake see kindlasti otse oma õla poole. Hoidke oma laskekäsi ja toetav käsi lahti ja lõdvestunud. Peate aeglaselt pigistama, vabastades koera kohe, kui see on üle sihtmärgi.
   • Kui te relva ei kahjusta, aitab „kuiva laskmise” harjutamine päästiku üle kontrolli arendada. See võib aidata teil oskusi arendada ilma laskemoona kulutamata; kui teid relva löök liiga hirmutab, ei saa te päästiku pingele keskenduda.
   • Kui relval puudub reguleerimise päästik, on võimalik, et selle takistus on vahemikus 907 kuni 2267 grammi. Seetõttu peate päästikuga kohanema. Harjutage päästiku tõmbamist nii kaugele kui võimalik, kuni koer vabastatakse. Proovige seda teha, kuni saate koera vabastamise kapteniks (õrnalt). On oluline, et te kunagi ei tulistaks enne tähtaega, nii et teil oleks kontrollpunkt, kus saate peatuda.
   • MÄRKUS. Snaipripüssidel on kaheastmelised päästikud, nii et saate teada, millal te tulekahju alustate. See nõuanne on väärtuslik. Kui te ei vabasta päästikut enne pildistamist, olete potentsiaalselt märklauaga vahele jäänud. See kehtib kõigi tulirelvade kohta. Isegi haavlipüssidel on kaheastmelised päästikud, millest teine ​​on “madalrõhu päästik”.
   • Reguleeriva päästiku korral on takistus vahemikus 226–396 grammi, mis teeb teie elu lihtsamaks. Päästiku survet saab rakendada niipea, kui soovite tulekahju. Harjutage ja harjutage päästiku kergema tõmbamisega.

Meetod 7/7: määrimispiirkonnad

1. 

   Teatud võremustrid võimaldavad snaipril suurematest vahemaadest täpsemat vaadet saada. Tavalistes vintpüssides võib selle vahemik varieeruda vahemikus 1,5x50x. Tavalised lahingu- või jahipüssid kipuvad nullpunkti olema 91,4 meetri kõrgusel (nüüdsest on meie nullpunkt 91,4 m).
   • Sõltuvalt valitud nullpunktist, valitud laskemoonast ja vintpüssist (peate juhtumit uurima või katsetama) võib juhtuda, et täpp on ristluu all enne nulli, üle nulli ja kuni see uuesti kukub ( erineva vahemaa tagant), et viia see uuesti võrkkestaga vastavusse (see võib juhtuda 109 või 274 meetri kõrgusel ja see peab muutuma vintpüssist püssiks, isegi kaliibriga).
     • Veel üks võimalus on, et täpp tõuseb kõigepealt üles ja, näiteks, 36,5 ja 91,5 meetri vahele, on see üle võrkkesta, langedes oma nulliga vastavusse - ja nüüdsest (91,5 m) on see allpool võrk (tavaliselt juhtub väikese võimsusega vintpüssidega, näiteks o.22LR).
   • Kõige tavalisem viis "ulatuse lähtestamiseks" on lask tulistada, märkida mürsu läbitud vahemaa ja reguleerida ulatust vastavalt. Enamik teleskoope võimaldab tuule korrigeerimist ja neil on kõrvalekallete kompenseerimiseks käepidemed. Kõrgus on tavaliselt ülaosas ja mõjutab kuuli löögipunkti vertikaalselt. Tuule korrigeerimise nupp asub ulatusest paremal ja see mõjutab kuuli löögipunkti horisontaalselt.
   • Enamikul teleskoopidel on kas milliradiaanne punkt või ballistiline lõhestatud võrk, mis võimaldab snaipril joonistada oma lasku nullpunktist pikematel vahemaadel. Enamikul teleskoopidel on tabel, mis näitab kuuli kaliibri ja kaalu põhjal, kuhu võrguni viia. Enda tabeli tegemine võib aga suurema täpsuse garanteerida.
   • Sõjaväe snaiprid treenivad kohandades tuule korrektsiooni ja kõrgust vastavalt konkreetsetele olukordadele, kuid jahimeeste ja nädalavahetuse snaiprite jaoks pole otstarbekas arvestada tuule kiirust ja muid tegureid eesmärgi ja ulatuse kohandamisega . Ligikaudsete arvutuste põhjal võib olla otstarbekam ja „viivitada” retikkel, nii et ulatuse nullpunkti korrigeerimine pole vajalik. Reguleerimisala kohandamisel tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid. Siin on mõned neist (tähtsuse järjekorras):
     • Kaugus sihtmärgist, mürsu kiirus ja kaal, külgtuule ja löögi nurk.
     • Kuuli täpse maandumisasendi mõõtmiseks ülaltoodud andmete põhjal (vähemalt põhipunktides) on spetsiaalsed arvutid või PDA-kalkulaatorid. Sellised masinad eeldavad, et olete oma retikli nullinud. See on parim viis täieliku täpsuse saamiseks, kuid vähem tõsistel juhtudel on selle kohandamine ajaraiskamine.
   • Spots-ulatustel (välja arvatud kitsama otsaga) on „reguleeritavad parallaksid”, mis põhimõtteliselt võimaldavad snaipril positsioneerida hõõrdevõrgu sihtmärgist samal kaugusel asuvale tasapinnale. See on täpse pildi saamiseks hädavajalik. Enamik parallakse loetleb vahemaad; juhinduge sellest.
     • Üks viis parallaksist “kõrvale hoidmiseks” on otsida oma pea jaoks mugav asend, et näeksite musta osa ümber ristikarva valge otsa. Liigutage pead ja oma silma, et must osa oleks võrkkesta kõigil külgedel proportsionaalne.
   • Loe: "Kuidas püssi püstitada" Kuidas püssi suunata, saate rohkem teavet siin käsitletavate teemade kohta.