Sisu

• Sammud
• Kogukonna küsimused ja vastused
• Näpunäited

Muud jaotised

Digitaalkaamerate ajastul võib tunduda veider õpetada, kuidas kasutada "vananenud" 35 mm kaameraid. Siiski on seal palju inimesi, kes otsustavad filmi filmida kunstilistel (ja muudel) põhjustel. Digitaalse turuosa söömisega peaaegu kõigele muule kui maastikufotograafiale, on vinge 35 mm kaameravarustus odavam kui kunagi varem.

Teid võib seal olla palju rohkem, kes olete tahan filmikaameraid kasutada, kuid peavad neid hirmutavaks. Võib-olla olete omandanud filmikaamera, mille keegi kinkis, ja pole aimugi, kuidas seda kasutada. See juhend aitab teil läbi mõelda filmikaamerate veidrustest, mida tänapäevastel digitaalsel fotoaparaadil pole või mis on automatiseeritud.

Sammud

1. meetod 2-st: valmistamine

1. 

   
   
   Otsige kaameral mõnda põhilist juhtnuppu. Kõigil neil kaameratel pole neid kõiki ja mõnel ei pruugi isegi ühtegi olla, nii et ärge muretsege, kui näete midagi kirjeldatud, mida teie kaameras pole. Nendele viidame edaspidi artiklis, seega on hea end nendega nüüd kurssi viia.
   • 
     
     Katiku kiirvalija määrab säriaja, s.o aja, mille jooksul film on valguse käes. Kaasaegsemad (1960ndatel ja edasi) kaamerad näitavad seda regulaarsete sammudega nagu 1/500, 1/250, 1/125 jne. Vanemad kaamerad kasutavad kummalisi ja pealtnäha meelevaldseid väärtusi.
   • Ava rõngas juhib ava, mis on väike ava objektiivi esiosa lähedal. Need on tavaliselt märgitud standardsete sammudega ja peaaegu iga objektiivi seaded on f / 8 ja f / 11. Ava rõngas on tavaliselt objektiivil endal, kuid mitte alati; mõned hilisemad (1980ndad ja hiljem) peegelkaamerad võimaldavad seda juhtida näiteks kaamerast endast. Mõnes süsteemis (näiteks Canon EOS) pole ava rõngaid üldse.
     
     Suurem ava (väiksem arv, kuna ava suurus on väljendatud suhtena fookuskaugusega) tähendab lühemat teravussügavust (s.t vähem teie fookuses olevat stseeni) ja filmile lastakse rohkem valgust. Väiksem ava laseb kilele vähem valgust ja annab suurema teravussügavuse. Näiteks 50 mm teravustades 8 jalale (2,4 m) ja ava f / 5,6 korral oleks fookuses teie stseeni osa umbes 6,5 kuni 11 jalga (2,0 kuni 3,4 m). Ava f / 16 korral oleks fookuses osa umbes 4,5 kuni 60 jalga (1,4 kuni 18,3 m).
   • ISO valikuketas, mis võib olla tähistatud kui ASA, ütleb kaamerale teie filmi kiiruse. See ei pruugi üldse olla valikuketas; see võib olla rida nupuvajutusi. Mõlemal juhul on see vajalik kaamerate jaoks, millel on automaatsed säritusmehhanismid, kuna erinevad filmid vajavad erinevat säritust; ISO 50 film nõuab säritust kaks korda kauem kui näiteks ISO 100 film.
     
     Mõnes kaameras pole see vajalik ja mõnikord pole see isegi võimalik; paljud uuemad kaamerad loevad filmi kiirust filmikasseti enda elektrikontaktidest. Kui teie kaameral on kilekambris elektrilised kontaktid, on see DX-toega kaamera. See tavaliselt "lihtsalt töötab", nii et ärge muretsege selle pärast liiga palju.
   • Režiimi ketas määrab mitmesugused automaatse särituse režiimid, kui teie kaameral on need saadaval. See on levinud täisautomaatsete elektrooniliste peegelkaamerate puhul alates 80ndate lõpust. Kahjuks nimetavad kõik kaamerad oma režiime erinevateks asjadeks; näiteks Nikon kutsub katiku prioriteediga "S" ja Canon nimetab seda seletamatult "Tv" -ks. Uurime seda hiljem, kuid soovite seda enamasti tähtedes P tähistada (see tähendab, et programm on automaatne).
   • Teravustamisrõngas fokuseerib objektiivi kaugusele teie objektist. Sellel on tavaliselt nii jalgade kui ka meetrite vaheline kaugus, samuti tähis ∞ (lõpmatu kauguse fokuseerimiseks). Mõnes kaameras (näiteks Olympus Trip 35) on selle asemel teravustamistsoonid, mõnikord koos väikeste armsate sümbolitega, mis tähistavad tsoone.
   • Tagasikerimine vabastamine võimaldab teil oma filmi tagasi kerida. Tavaliselt on filmimise ajal lukustatud film nii, et see saab arusaadavatel põhjustel liikuda ainult kanistrisse edasi, mitte tahapoole. Tagasikerimine vabastab lihtsalt selle turvamehhanismi. Tavaliselt on see väike nupp, mis asub kaamera põhjas, kergelt korpuse sisse süvistatud, kuid mõned kaamerad on imelikud ja neid on mujal.
   • Tagasikerimine vänt võimaldab teil oma filmi tagasi kanistrisse keerata. See on tavaliselt vasakul küljel ja enamasti on selle pööramise hõlbustamiseks väike väljalülitatav hoob. Mõnel mootoriga kaameral pole seda üldse ja selle asemel hoolitsetakse selle eest, et teie film ise keritaks, või on selleks lüliti.

2. 

   
   
   Vahetage oma aku kui teie kaameral on selline. Peaaegu kõik akud iga 35mm kaamera kohta, mis kunagi tehtud on, on võimalik osta väga odavalt, kuna need ei kasuta oma patareisid nagu enamik digikaameraid ja need kestavad peaaegu igavesti; te ei saa seda endale lubada mitte neid muuta.
   
   Mõni vanem kaamera ootab 1,35v PX-625 elavhõbedapatareisid, mida on praegu väga raske hankida ja millel pole laialt saadaval olevate 1,5v PX625 patareidega toimetulekuks pinge reguleerimisahelat. Sellest saate mööda kas katse abil (filmige filmirull ja vaadake, kas teie säritus on väljas, ja kompenseerige vastavalt) või kasutage traadijupi abil # 675 lahtrit akukambrisse.

3. 

   
   
   Veenduge, et film pole juba laaditud. Selle tegemine on lihtne viga: kaamera kätte saamine, tagakülje avamine ja juba laaditud filmi leidmine (ja sellest tulenevalt filmi hea osa rikkumine). Proovige kaamera sisse keerata; vajutage kõigepealt päästikule, kui see keeldub. Kui teie kaamera vasakul küljel on tagasikerimine vänt või nupp, näete seda pöörlemas. (Kuidas seda teha mootoriga kaameratel ilma tagasikerimine vändata, jääb lugejale harjutuseks.)

4. 

   Laadige oma film. Kuigi 35 mm filmikassetid on mõeldud valguskindlaks, on siiski halb mõte seda teha otsese päikesevalguse käes. Minge siseruumidesse või vähemalt varju. Muretsema peate kahte tüüpi kaamerate pärast ja tõenäoliselt ainult ühe kaamera pärast:
   • Taga laaditavad kaamerad on kõige lihtsamad ja kõige tavalisemad; neil on hingedega tagakülg, mis avaneb filmikambri paljastamiseks. Mõnikord (eriti peegelkaamerate puhul) teete seda tagasikerimise vända ülespoole tõstes. Teised kaamerad avanevad selleks ettenähtud hoova abil. Pange kilekanister oma kambrisse (tavaliselt vasakul küljel) ja tõmmake filmi juht välja. Mõnikord peate liidri libistama vastuvõtupooli pesasse; teistel tõmmake juht lihtsalt välja, kuni ots joonistub värvilise märgiga.
     
     Pärast seda sulgege kaamera tagumine osa. Mõni kaamera kerib automaatselt esimese kaadri; muidu tehke kaks või kolm kaadrit eriti millestki, keerake kaamera sisse. Kui teil on kaadriloendur, mis loeb 0-st ülespoole, siis kerige edasi, kuni kaadriloendur jõuab väärtuseni 0. Mõni vanem kaamera loeb alla, ja seetõttu peate kaadriloenduri käsitsi määrama oma filmi särituste arvule. Veenduge, et film on korralikult laaditud, toimides varem antud juhiseid.
   • Altpoolt laaditavad kaamerad, nagu varased Leica, Zorki, Fed ja Zenit kaamerad, on mõnevõrra vähem levinud ja ka mõnevõrra raskemad. Esiteks peate oma filmi füüsiliselt lõikama, et sellel oleks pikem ja õhem juht. Mark Tharpil on suurepärane veebileht, mis kirjeldab protseduuri.

5. 

   Määrake filmi kiirus. Tavaliselt peaksite selle määrama samaks nagu teie film. Mõni kaamera säritab pidevalt teatud määral üle või liiga vähe; filmige slaidifilm, et seda katseliselt kindlaks teha.

2. meetod 2-st: pildistamine

Kui kaamera on seadistatud, saate minna suurde sinisesse ruumi ja teha suurepäraseid fotosid. Vanemad kaamerad nõuavad siiski, et seadistaksite paljud (mõnikord kõik) asjad, mida kaasaegne film või digikaamera teie jaoks automaatselt käsitseks.

1. 

   Keskendage oma pilt. Me esitame selle kõigepealt üksikasjalikult, sest mõnede vanade peegelkaamerate mõõtmiseks on vaja nende ava peatada; see muudab pildiotsija palju tumedamaks ja raskendab nägemist, kui olete fookuses või mitte.
   • Autofookuskaamerad, mis on levinud alates 1980. aastate keskpaigast, on kõige lihtsam. Kui teil pole kas teravustamisrõngast või kui objektiivil või kaameral on käsitsi / automaatse teravustamise lüliti, on teil tõenäoliselt autofookuskaamera. Teravustamiseks vajutage lihtsalt katik pooleldi väga ettevaatlikult. Kui teravustamine on saavutatud (tavaliselt pildiotsijas mingil moel või tüütu piiksuva heli abil), on kaamera valmis pildistama. Õnneks on enamikul (tõenäoliselt kõigil) automaatse teravustamise kaameratel ka automaatne säritus, mis tähendab, et saate järgmist säri määramise sammu ohutult ignoreerida.
   • Käsitsi teravustatud ühe objektiiviga reflekskaamerad on veidi ebamugavamad. Peegelkaamerad on eristatavad pildiotsijat mahutava keskmise keskosa "küüru" ja pentaprismi (või pentampeegli) poolest. Pöörake teravustamisrõngast, kuni pilt pildiotsijas on terav. Enamikul käsitsi teravustamise kaameratel on kaks teravustamise abivahendit, et oleks lihtsam öelda, kui olete täiuslik fookuses. Üks on jagatud ekraan otse keskel, mis jagab pildid kaheks osaks, mis joondatakse, kui pilt on fookuses. Teine, mikroprisma rõngas jagatud ekraani välisküljel, põhjustab igasuguse defookuse märksa selgemini, kui see oleks muidu. Fookuse saamisel on väga vähestel pildiotsijas fookuse kinnitamise indikaator. Kasutage neid fokuseerimise abivahendeid, kui teil neid on.
   • Käsitsi teravustatud kaugusmõõtja kaamerad on peaaegu sama lihtsad. Ühendatud kaugusmõõtja kaamerad näitavad pildiotsija kaudu kahte sama objekti pilti, millest üks liigub teravustamisrõnga pööramisel. Kui kaks pilti langevad kokku ja sulanduvad üheks, on pilt fookuses.
     
     Mõnel vanemal kaugusmõõtja kaameral pole sellist ühendatud kaugusemõõtjat. Kui teil on see, leidke soovitud kaugus läbi kaugusmõõturi ja määrake see väärtus teravustamisrõngale.
   • , pildiotsija kaamera 1950ndatest.]] Pildiotsija kaamerad näevad välja nagu kaugusmõõtja kaamerad, kuid pakuvad vähe abi pildistatava kauguse leidmiseks. Kas kasutage välist kaugusmõõtjat või mõelge kaugus ja määrake see oma teravustamisrõngale.

2. 

   Määrake säritus. Pidage meeles, et vanematel kaameratel on rumalad meetrid; nad loevad ainult väikest ala ekraani keskel. Nii et kui teie objekt on keskpunktist väljas, siis suunake kaamera objektile, meetrile ja kujundage kaader ümber. Hea särituse saavutamise eripära on kaameras erinev:
   • Täisautomaatsed särikaamerad on kõige lihtsamad. Kui teie kaameral pole säriaja ja ava juhtnuppe, on see tõenäoliselt üks neist kaameratest (nagu paljud kompaktkaamerad, eriti Olympus Trip-35). Vastasel juhul võib kaameral olla režiim "Program" või "Automatic"; kui see nii on, hoidke end palju vaeva ja kasutage seda. Näiteks kaasaegsetes Nikoni ja Canoni peegelkaamerates on režiimiketas, mille peaksite pöörama "P" poole. Kui teil on võimalus, määrake mõõtmisrežiimiks "Matrix", "Evaluative" või muu sarnane ja nautige.
   • Ava prioriteediga automaatse säritusega kaamerad (näiteks Canon AV-1) võimaldavad teil määrata ava ja seejärel valida säriaja. Enamikul neist määrake lihtsalt ava vastavalt teie valguse hulgale ja / või nõutavale teravussügavusele ning laske kaameral ülejäänu teha. Loomulikult ärge valige ava, mis eeldab, et teie kaamera kasutab kiiremat katikut või väiksemat kiirust, kui see on saadaval.
     
     Kui asjaolud lubavad (ja te ei soovi eriti madalat ega ülisuurt teravussügavust), siis ärge laske oma objektiivi selle kõige suurema ava sisse ja ärge peatage seda mööda f / 11 või nii. Peaaegu kõik läätsed on allapoole pisut teravamad kui lahtised ja kõiki läätsesid piirab difraktsioon väikeste avade korral.
   • Katiku prioriteediga automaatse säritusega kaamerad, mis pole tingimata ülaltoodust eristuv kaameraklass, võimaldavad teil valida säriaja ja seejärel määrab see ava automaatselt. Valige säriaeg vastavalt valguse hulgale ja sellele, kas soovite liikumist külmutada (või uduseks muuta).
     Muidugi peab see olema piisavalt pikk, et tagada, et teie objektiivil on tegelikult piisavalt lai ava, et see sobiks säriajaga, kuid piisavalt kiire, et teie objektiivil oleks ava väike piisavalt (ja nii, et saaksite kaamerat käes hoida, kui seda teete ja peaksite olema).
   • , väga tüüpiline täielikult manuaalne peegelkaamera.]] Täielikult manuaalsed kaamerad peate ise määrama nii ava kui ka säriaja. Enamikul neist on pildiotsijas tikunõela meeter, mis näitab kas üle- või alaäritust; kui nõel läheb keskmise märgi kohale, on teie foto liiga suur ja kui see läheb alla, siis on see liiga vähe säritatud. Tavaliselt mõõdate katikut pooleldi vajutades; mõnel kaameral, näiteks Praktica L-seeria kerel, on selleks spetsiaalne mõõtenupp (mis peatab ka objektiivi allapoole). Määrake kas ava, säriaeg või mõlemad, olenevalt stseenile esitatavatest nõuetest, kuni nõel istub enam-vähem poolenisti. Kui pildistate negatiivfilmi (mitte slaidifilmi), ei tee natuke haiget, kui nõel läheb poolenisti märgist kõrgemale; negatiivses filmis on ülisuur sallivus.
     
     Kui pildiotsijas pole arvesti, kasutage säritabelit, mälu sellest või väline valgusmõõtur - parim on digikaamera; vananenud kompaktne on hea, kuid soovite, et see näitaks särinäidikut pildiotsijas. (Pidage meeles, et saate teha ava ja säriaja tasaarvestusi). Või proovige nutitelefoni jaoks tasuta valguse mõõtmise programmi, näiteks Androidile mõeldud fototöötluse abistajat.

3. 

   Raamige oma pilt ja tulistage. Foto komponeerimise kunstilised elemendid jäävad selle artikli reguleerimisalast kaugele, kuid leiate kasulikke näpunäiteid jaotisest Kuidas paremini pilte teha ja kuidas oma fotograafiaoskusi arendada.

4. 

   Tulista, kuni jõuad rulli otsa. Saate seal viibides teada, kui kaamera keeldub sisse keeramast (nende automaatse kerimisega kaamerate puhul) või muul juhul, kui filmi keeramine muutub väga keeruliseks (kui see olete teie, ära sunni seda). See ei pruugi ilmtingimata olla siis, kui olete 24 või 36 säritust ära kasutanud (või kui palju teil on filmis); mõned kaamerad võimaldavad teil lüpsta kuni 4 kaadrit rohkem kui hinnatud arv. Sinna jõudes peate filmi tagasi kerima. Mõni mootoriga kaamera teeb seda automaatselt kohe, kui jõuad rulli otsa; mõnel teisel mootoriga on tagasikeeramislüliti. Kui te seda ei tee, ärge muretsege. Vajutage tagasikerimise vabastamisnuppu. Nüüd keerake tagasikerimine vända vändale näidatud suunas (tavaliselt päripäeva). Märkate, et filmi lõpuosas muutub vänt jäigemaks ja siis on seda väga lihtne pöörata. Kui tabate seda, lõpetage kerimine ja avage tagakülg.

5. 

   Saate oma filmi arendada. Kui filmite negatiivset filmi, saate seda õnneks siiski peaaegu kõikjal teha. Slaidifilm ja traditsiooniline must-valge film vajavad väga erinevaid protsesse; pöörduge kohaliku kaamerakaupluse poole, kui vajate abi oma filmi arendamiseks kellegi leidmiseks. Õigete tarvikutega saate filmi ka kodus arendada.

6. 

   Vaadake oma filmis säritusprobleeme. Otsige ilmset ala- ja liigsäritust. Kõik filmid kipuvad alaäris tunduma kohutavad ja udused; slaidifilmid löövad esiletõstmisel peaaegu sama kergelt esile kui digikaamerad. Kui need asjad ei viita halvale tehnikale (näiteks mõõtmine teie stseeni valele osale), tähendab see, et teie arvesti on vale või katik on ebatäpne. Seadistage oma ISO-kiirus käsitsi, nagu eespool kirjeldatud. Näiteks kui teete ISO 400 filmil alaäritamist, seadke ISO ketas umbes 200-le.

7. 

   Torka veel üks filmirull sisse ja mine veel pildistama. Harjutamine teeb meistriks. Minge välja ja tehke nii palju fotosid, kui saate endale lubada. Ja ärge unustage oma tulemusi maailmale näidata.

Kogukonna küsimused ja vastused

Kas saate APS-kaameras kasutada 35 mm filmi?

Selle vastuse kirjutas üks meie koolitatud teadlaste meeskond, kes kinnitas selle täpsuse ja terviklikkuse huvides.

Kahjuks ei. APS-kaamerad vajavad spetsiaalset tüüpi filme, mis on saadaval spetsiaalses kassettis. 35 mm film ei mahu APS-kaamerasse.

Miks on 35 mm film nii populaarne?

Selle vastuse kirjutas üks meie koolitatud teadlaste meeskond, kes kinnitas selle täpsuse ja terviklikkuse huvides.

Suur osa sellest on nostalgiafaktor. Paljud fotograafid ja filmitegijad armastavad 35-millimeetrise filmi klassikalist välimust ja tunnevad seda ning peavad seda väljakutsuvaks ja tasuvaks keskkonnaks, eriti kui võrrelda seda digitaalse filmimise ja fotograafiaga. See on siiski täiesti isikliku eelistuse küsimus!

Kas ühekordsed kaamerad on 35 mm?

Selle vastuse kirjutas üks meie koolitatud teadlaste meeskond, kes kinnitas selle täpsuse ja terviklikkuse huvides.

Jah, paljud ühekordselt kasutatavad kaamerad kasutavad 35 mm filmi. Kuid see ei kehti nende kõigi kohta. Näiteks kasutavad mõned ühekordselt kasutatavad kaamerad selle asemel APS-kassetti.

Millise ISO järgi peaksin oma 35 mm filmi ostma? Mulle öeldi, et madalam, seda parem.

Mida madalam on ISO, seda vähem teraline on foto. Kuid mida madalam on ISO, seda rohkem on vaja valgust õigesti säritatud foto tegemiseks. Madalamat ISO-filmi kasutatakse välistingimustes tehtud fotode jaoks, kuna seal on rohkem valgust. Kõrgemat ISO-filmi kasutatakse pimedates kohtades, kuna seal on vähem valgust. Nii et kõik sõltub sellest, mida te pildistate ja milline on valgustus.

Mul on Diana minikaamera. Aeg-ajalt arvan, et kaadrite vahel unustasin filmi kaamerasse kerida. Mis saab minu fotodest?

Nad eksponeerivad topelt, mis võib näida tahtlik ja muuta teie pildid tõeliselt lahedaks.

Kas saate pilte veebis üles laadida?

Jah, kuid kõigepealt peaksite miinused skannima ja need kõvakettale salvestama.

Iga kord, kui panen 36 säritusega filmi, peatab kaamera selle 21. Kui see võib juhtuda?

Mõni madalama taseme kaamera, mida olen kasutanud, ei toeta 36 särituse filmi, kuid sageli lubab kaamera teil ülejäänud filmi kasutada numbreid lugemata. Parim oleks kontrollida kaamera kasutusjuhendit, kuna igal kaameral on säride lugemiseks veidi erinevad viisid.

Kas ma saan kasutada 36 säritusega filmi kompaktses kaameras, mis ütleb, et selleks on vaja 24 särituse filmi?

Tavaliselt jah. Peate kontrollima kaamera kasutaja manuaali, kuid eriti kui keerate filmi ise oma kompaktkaamerasse, peaksite saama kasutada 36 säritusega filmi. Ainus negatiivne külg on see, et kaamera lõpetab teie säride lugemise, kui tabate 24.

Kuidas ma tean, millal pean akut vahetama ja kuidas seda teha?

Mõnes kaameras on aku hoiatustuli või taseme indikaator, mis kuvatakse siis, kui aku on tühjenenud. Mootoriga kerimisega kaamerate korral kõlab kerimine aeglaselt või see ei keri üldse. Välklambiga kaameratel võtab välgu laadimine kaua aega, muidu ei laeta välklampi üldse. Kaamerate puhul, millel pole ühtegi neist funktsioonidest, on kahtluse korral parem vahetada aku, kuna see säästab tõenäoliselt filmi raiskamist ja arenduskulusid. Aku vahetamine toimub tavaliselt väikese ukse abil kaamera esiküljel, küljel või põhjas või isegi kuskil kile ukse taga. Selle ukse peal või selle lähedal on tavaliselt aku sümbol või tekst.

• 
  
  Miks mu kompaktkaamera 36 eksemplari filmi laadida ei taha? Vastus

Näpunäited

• Kui te ei kasuta statiivi, proovige vältida säriaja kasutamist palju aeglasemalt kui objektiivi fookuskauguse vastastikune. Näiteks kui teil on 50 mm objektiiv, proovige mitte kasutada säriaega, mis on aeglasem kui 1/50 sekundit, kui te tõesti ei suuda seda vältida.
• Ärge sundige midagi. Kui midagi ei liigu, võite teha midagi valesti või midagi vajada remonti, mis on palju odavam ja lihtsam, kui te ei süvenda probleemi, purustades kinnijäänud asju. Näiteks ei tohiks paljude aknaluukide kiirust reguleerida enne, kui aknaluugid on klapitud. Sageli tuleb filmi edasi lükata, kui katik on paigaldatud kaamera korpusesse, või kangiga, kui see on paigaldatud objektiivi sisse ilma mehaanilise ühenduseta korpusega , nagu lõõtsaga.
• Seal on kahtlemata imelikke kaameraid, millel on siin kirjeldamata veidrusi. Õnneks leiate Michael Butkuse kaamerakäsiraamatute arhiivist tohutu hulga vanade kaamerate käsiraamatud. Headest tellistest kaamerapoodidest leiate ka inimesi, kes oskavad vanu kaameraid kasutada, mistõttu nende juurdehindlus on mõistliku tasumise korral väärt.